Автор видеоблога “Столярные изделия своими руками” составил рекомендации – как сделать приспособление для быстрого фрезерования пазов в столярных работах. Придумано было для выполнения конкретной работы. Потребовалось сделать около 70 пазов длиной 80 и шириной 12 мм. Тем не менее, его можно использовать для фрезерования любых пазов в кромке детали толщиной до 50 мм. Ширина паза ограничена внутренним диаметром копировальной втулки фрезера.
В этом китайском магазине вещи для мастеров.
Подобные конструкции уже много раз публиковались в различных журналах, некоторые из которых представлены на видео. Как видно из рисунков, все приспособления имеют передвигаемые губки, или боковые упоры, для зажима заготовки и опорную пластину с пазом для копировальной втулки или копирующей фрезы. За основу взял последние два конструкции и немного их переделал. Нарисовал чертеж.
Сначала хотел делать губки из двух брусков толщиной 50 мм, так, как предлагалось в оригинале. Но потом решил боковые упоры сделать по классике, из фанеры с упорными косынками. Вот такими.
Причем длину боковых упоров решил увеличить, чтобы удобнее было закреплять приспособление струбцинами. Использование косынок вместо деревянных губок сечением 50х100 мм кажется более надежным. Это позволит всегда получать паз, перпендикулярный кромке детали даже тогда, когда пласть детали не плоская.
В опорной пластине сделаны один продольный и два поперечных паза, а также контрольные отверстия для настройки устройства. Фиксируется пластина с помощью болтов, заворачиваемых в забивные гайки на горизонтальных стенках боковых упоров.
Для изготовления понадобится фанера толщиной 12 мм, косынки будем делать из фанеры толщиной 18 мм.
Сначала разметим и выпилим заготовки косынок. Теперь выпилим заготовку для опорной пластины. Проверяем прямоугольность углов. Все получилось очень хорошо. Теперь выпилим заготовки для боковых упоров. Понадобятся две полоски фанеры шириной 75 мм и длиной 320 мм. Устанавливаем продольный упор на расстоянии 75 мм от края пильного диска. Из этих полос мы изготовим горизонтальные и вертикальные стенки боковых упоров. Теперь обрежем их в размер.
Сейчас сделаем косынки. Для этого их заготовки распилим по диагонали. Все заготовки готовы. Мы их ошкурим и перейдем к изготовлению опорной пластины. Разметим заготовку опорной пластины, которая будет служить базой для перемещения фрезера. Здесь важно, чтобы все отверстия, которые мы будет высверливать, находились строго на одной линии и эта линия была здесь прочерчена. Эта линия является контрольной для настройки приспособления вдоль осевой линии на кромке детали. Сначала разметим пластину, а затем высверлим отверстия.
Отверстия будем высверливать на сверлильном стенке. Сначала настроим положение упора. Из-за размеров пластины использовать штатный упор не представляется возможным, поэтому будем использовать эту рейку. Закрепляем один конец рейки, по меткам на пластине выравниваем второй конец, и закрепляем его. Проверяем положение упора.
Сначала высверлим контрольные отверстия диаметром 12 мм. Устанавливаем сверло диаметром 15 мм для смотровых отверстий. Теперь устанавливаем сверло диаметром 20 мм для паза под копировальную втулку фрезера. Здесь надо быть особо, предельно внимательным, поскольку от точности просверленных отверстий зависит длина будущего паза. Проверяем. Отлично! Втулка входит плотно, без люфтов. Сверлим второе отверстие.
Сделаем метки для центральной линии. Просверлим по два отверстия диаметром 6 мм для пазов, по которым будет перемещаться опорная пластина. Теперь используем штатный упор. С ним удобнее. Закрепляем и еще раз проверим его настройку. Раз, два. Отлично! Сверлим.
Осталось разметить продольный и поперечные пазы и выпилить их лобзиком. Но прежде наметим отверстия для забивных гаек на горизонтальных стенках боковых упоров. Выравниваем эту стенку по меткам, которые я предварительно нанес, прижимаем и намечаем центры отверстий. Отлично! На второй делаем то же самое. Все.
Размечаем пазы на опорной пластине. Закрепим опорную пластину струбцинами и выпилим с небольшим припуском. Потом края подровняем фрезером. Теперь установим на фрезер боковой упор и отфрезеруем пазы. Сначала установим пазовую фрезу диаметром 6 мм и настроим упор.
Заменим фрезу на фрезу диаметром 20 мм и отфрезеруем центральный паз для копировальной втулки. В качестве направляющей используем одну из стенок боковых упоров приспособления. Проверяем положение направляющей планки. Втулка идет очень туго. Еще раз. Теперь очень хорошо!
Установим забивные гайки на горизонтальные стенки боковых упоров. Как мы это будем делать. Сверлом диаметром 8 мм по нанесенным ранее меткам просверлим отверстия. Для сохранения соосности устанавливать гайки будем следующим образом. Наживляем гайку, и с обратной стороны закручиваем в нее болт. Со второй гайкой поступаем так же. Закручиваем болт до тех пор, пока гайка не утопится. Вот что получилось.
Проверяем. Хорошо! Таким же образом устанавливаем гайки на стенку второго упора.
Приступим к сборке боковых упоров. Просверлим направляющие отверстия для крепления косынок. Зенкером с двух сторон раззенкуем отверстия. Прикладываем косынку к планке и, плотно прижав ее струбциной, сверлим направляющие отверстия в косынке. Сверлим второе отверстие и окончательно закрепляем косынку. Одну косынку мы закрепили. Таким же образом закрепим вторую. Деталь одного упора готова. Точно так же делаем деталь второго упора. Итак, мы сделали две детали, из которых будем собирать боковые упоры приспособления.
Карандашом на вертикальной стенке упора отмечаем места примыкания косынок. Сначала на стенке одного, затем другого. Намечаем центры отверстий для крепления косынок и сверлим направляющие отверстия. Раззенковываем эти отверстия. В общем, процедура такая же, как раньше. Проверяем прямой угол бокового упора. Собираем второй.
Теперь соберем все приспособление. Потом сделаем нормальные ручки, такие же, как на столике сверлильного станка. О ручках планируется снять отдельное видео. Крутить винт долго, длинный, а обрезать жалко. Итак, у нас получилось вот такое устройство. Сейчас еще немного подсохнет клей. Потом его ошкурим и расскажем, как пользоваться.
Как фрезеровать пазы в дереве
В первой части ролика рассмотрено, как изготовить приспособление, которое облегчает работу столяров при фрезерования пазов. Теперь о том, как им пользоваться при обработке дерева.
Качество приспособления зависит от его настройки. Для этого основную пластину надо установить так, чтобы ее центральная линия была совмещена с осевой линией на кромке детали.
Как точно провести эту линию? Для демонстрации воспользуемся вот такой пробной заготовкой. В Интернете есть информация о приспособлении для прочерчивания линии по центру детали. На скорую руку сделал его и попробовал им работать. Работать не удобно. Положение линии зависит от качества заточки карандаша. Грифель быстро стирается и линия получается толстой. Тем более, что на деталях, где уже что-то выпилено, провести линию не представляется возможным.
Проводить осевую линию будем традиционным способом. Разметку сделаем механическим карандашом с грифелем толщиной 0,7 мм. Сначала измерим толщину детали. Она составляет 33,5 мм. Разделив это значение пополам, получим 16,75 мм. Вычтем отсюда половину толщины грифеля карандаша 0,35 мм и получим 16,4 мм. То есть осевая линия должна отстоять от края детали на 16,4 мм. На штангенциркуле устанавливаем это значение и по нему настраиваем вот эту линеечку. Проверим ее настройку и проведем осевую линию. Теперь проведем линии. Настройка приспособления по осевой линии нужна для того, чтобы паз был по центру кромки детали.
Теперь устанавливаем приспособу и настраиваем ее. Сначала зафиксируем, прижмем немножко опорную пластину, чтобы не болталась, а затем закрепим боковые упоры струбцинами. Теперь освободим пластину и установим ее так, чтобы центральная линия на пластине совпала с линией на кромке детали. Взаимное положений линий контролируем через отверстия в опорной пластине. Вставляем фрезу во фрезер. Устанавливаем копировальную втулку диаметром 20 мм, вот сюда. Ну вот, встала. Вставляем фрезер в приспособление и устанавливаем глубину фрезерования 36 мм. Проверим центровку паза. Штангенциркулем измерим толщину стенок. Так, с одной стороны 10,45 мм. А с другой 11,1 мм. Не по центру! Опорную пластину надо немного сдвинуть влево. Совсем чуть-чуть. Примерно на 0,35 мм. Сейчас мы это сделаем.
Устанавливаем приспособление на новое место. Закрепляем струбцинами. И попытаемся немного сдвинуть опорную пластину. Вот так. Достаточно. Зафиксируем опорную пластину. Теперь сделаем еще один паз. Проверять качество настройки устройства лучше всего не штангенциркулем, а ответной деталью, которая должна вставляться в этот паз. Возьмем такую деталь и проверим, насколько ровно она войдет. Отлично! Это вид с одной стороны. А это с другой.
Приспособление настроено и готово к работе. С его помощью отфрезеровано более 70 пазов. В целом устройство работает неплохо. Но очень тщательно нужно ее настраивать, после каждой регулировки надо проверять настройку пробным фрезерованием паза и только после этого приступать к чистовому фрезерованию.
В другой статье еще об одном столярном приспособлении, которое поможет в изготовлении рамок.