Как сделать нож из пилы
Сегодня опубликуем инструкцию по изготовлению ножа из пилы, которую нам прислал один из наших подписчиков. Жаль нет фото…. Но мы надеемся, вас заинтересует эта тема и, возможно, кто-то изготовит нож по предложенной ниже инструкции и выскажется о результате и покажет фотографии изделия.
Инструкция по изготовлению ножа из пилы
Есть цель: пополнить свой кухонный «арсенал» добротным и симпатичным ножом.
Есть материал: сломанная механическая пила толщиной менее 2,4 мм.
Есть желание: поработать руками, и самому изготовить идеальный нож.
Совместив цель, материал и желание, посмотрим на полученный результат.
Все дело в клинке
Клинок изготавливаемого ножа должен получиться длиной примерно 13 см. По двум причинам. Во-первых, это гарантированно меньше длины, позволяющей отнести наш нож к холодному оружию (15 см). Во-вторых, такой нож для большинства операций, выполняемых на кухне, намного удобнее.
Профиль ножа рисуем маркером прямо на заготовке, закрашивая те части, которые должны быть сточены. Лезвие при этом нужно делать со стороны зубьев бывшей пилы — из-за волновой структуры стали в этом месте, что придаст ножу лучшее качество при резке.
Если у вас нет опыта работы на станке или круге, желательно предварительно потренироваться, взяв для этого какую-нибудь ненужную железку. Будьте готовы к тому, что нормальные спуски у вас получатся далеко не с первого раза. (Никому не надо напоминать о соблюдении правил техники безопасности при работе на шлифовальном станке? Еще раз прочтите рекомендации, пожалуйста.)
Вам потребуется емкость с водой такого размера, чтобы в нее можно было погрузить сразу всю заготовку. А погружать ее вам придется как можно чаще, чтобы не допустить перегрева. Иначе придется перезакаливать, а добиться при этом хорошего результата в домашних условиях очень сложно. О перегреве при стачивании будет свидетельствовать золотистый цвет металла.
Идем на спуск
Основные качества ножа зависят от того, какой угол будут иметь спуски и режущая кромка (т.е. лезвие). Поскольку нож у нас кухонный, резать им придется не только огурчики-помидорчики, но и кое-что потверже (например, кость птицы или рыбий хребет). Значит, слишком маленький угол не делаем.
Закрашиваем маркером примерно 1 см от края будущего лезвия с обеих сторон заготовки. И стачиваем эту закрашенную часть, держа заготовку под углом к абразивному кругу, — до тех пор, пока не достигнем толщины на режущей кромке 0,1-0,5 мм.
Еще раз: для новичка выведение спусков — самая сложная операция. Как известно, опыт — сын ошибок трудных, а не ошибается только бездельник. Пробуйте, раз за разом, и, в конце концов, у вас всё получится.
От шлифовки до шлифовки
Шлифовку лучше делать сейчас, пока еще клинок не обрел рукоять. Как всегда, идем от крупного абразива к мелкому. Удобнее будет сделать это деревянным бруском, на который прикрепляем скотчем полосу наждачной бумаги. Меняем ее по мере шлифовки в сторону уменьшения зернистости. Завершаем пастой ГОИ. Таким образом, еще и уменьшается поверхность, которая при резке соприкасается с чем-нибудь окисляющим, а следовательно, уменьшается и коррозия.
Для закрепления заготовки на рукояти потребуются два отверстия: одно — у основания, другое — поближе к рабочей части ножа. Но сверление такой твердой стали — та еще проблема: свёрла, их удержание на месте в самом начале и проч. Эту проблему может легко решить электричество.
Покрываем заготовку лаком в несколько слоев, на месте будущего отверстия процарапываем иголкой маленькую точку. Затем берем стеклянную емкость, наливаем туда соленую воду. Заготовку подсоединяем к отрицательному проводу, а к положительному — кусок медной проволоки без изоляции. Опускаем в емкость. Протравливаем до тех пор, пока отверстие в заготовке будет немного меньше нужного. Остаток досверливаем алмазным трубчатым сверлом для стекла, постоянно охлаждая его водой.
Дошло дело и до рукояти. Делается она из текстолита, обрабатывается на заточном станке. Сначала оформляется, потом, заранее разметив, распиливается на глубину, необходимую для хвостовика клинка. Если ширина пропила меньше толщины хвостовика, расширяем его ножовкой, у которой развод зубьев больше. Заготовка начала хорошо входить в рукоять — отлично. Теперь разметьте на рукояти, где должны быть отверстия, просверлите их. Само собой, они должны совпадать с отверстиями в хвостовике. Если какая-то часть его выступает за край рукояти, она стачивается алмазным надфилем.
Смазываете хвостовик и пропил в рукояти эпоксидным клеем. Вставляете в отверстия куски проволоки, приготовленные для заклепок. Расклепываете их. Как клей затвердеет — вновь к заточному станку: подправьте рукоять, выровняйте швы и заклепки, грубо отшлифуйте. Затем все неровности шлифуйте наждачкой по уже упомянутому принципу, исключая пасту ГОИ — она уже не нужна.
Осталось наточить нож — и получать удовольствие от работы с ним на кухне.
Нож из полотна для пилки по металлу. Сделал грибной нож.
Сегодня я вам покажу простой способ, как быстро сделать функциональный и удобный нож из полотна для пилки по металлу.
Вам понадобится:
1) Полотно для пилки
2) Точильный камень
3) Наждачная бумага крупной и мелкой зернистости
4) Верёвка
5) Любой инструмент, которым вы сможете отрезать ненужные элементы
Берём полотно и размечаем на нем нужную вам форму ножа. В моем случае получилась такая:
Затем отрезаем не нужные элементы и продаем форму ножа. Лучше это сделать болгаркой. К сожалению, у меня не было ее под рукой и мне пришлось просто сточить лишний угол.
Следующим шагом, я заточил его максимально остро, как это было возможно в моих условиях. Затем обрабатываем наждачной бумагой крупной зернистости всю поверхность нашего ножа. А после убираем всю “паутинку” и полируем мелкозернистой до блестящего состояния, придавая ножу ухоженный вид.
Теперь, когда мы зашкурили нож, берём верёвку и делаем рукоять. Я решил использовать вязание простым способом паракорда. Методику обмотки вы можете посмотреть в интернете.
Готово! Теперь у вас есть отличный нож, который пригодится вам в любом походе или при сборе грибов. Таким ножом можно не только резать, но и пилить небольшие ветки и сучки деревьев.
Не имея нужных инструментов, у меня получилось изготовить такой нож всего за 1,5 часа. А значит, получится и у вас.
Как сделать нож из пилы по металлу
Максим Медведев показал, как изготовить нож из пилы по металлу.
Отрезной диск: берём Metel + inox A 54 S BF, толщиной 1 мм. Вырезать заготовку необходимо очень медленно, чтобы не перегреть и не отпустить кромку лезвия. Отпускать и закалять ей не будем – нужно оставить промышленную закалку с твердостью 62 hrc и потрясающей упругостью стали 9 хф.
Чтобы металл нагревался не более 100 градусов, резать строго торец диска в такое же место стали. Тогда он имеет наименьшую площадь контакта с железом – 3-3,5 квадратных миллиметров. Если резать сверху, то пятно контакта достигает 1 – 1,3 сантиметра в длину. 12-16 кв.мм.. Температура поднимается до 700 градусов – металл отпускается, воронение сгорает. Обрабатываем и полируем весь контур. Выравниваем линии и лезвие, доводим до кондиции место хвата. Не задерживаемся на одном месте – не перегреваем.
Бережем воронение. На диске две зоны абразива (внешний – мягкий для полировки, а внутренний – жесткие, сильнее снимающий металл).
Выводим хват под размеры руки владельца. Рукоять по выбору. Для таких неубиваемых ножей лучше ставить накладки или обмотать репшнуром.
Выводим спуски. Методом проб и ошибок определил, что оптимальная высота спусков для 9ХФ, при толщине 2,6 мм будет 9. С последующей идеальной доводкой лезвия в линзу.
Нож из пильного диска по металлу
Заинтересованы в изготовлении нестандартного ножа без кузницы или дорогих, нестандартных инструментов? Это проще, чем вы думаете, и почти все, что вам нужно, вероятно, лежит вокруг вашей мастерской! Прежде чем мы начнем, я должен упомянуть, что я не хочу брать на себя ответственность за то, как кто-то, следуя этому уроку, причиняет себе или другим вред. Я справился с этим без травм, если вы не можете … просто держите это при себе, хорошо?
Шаг 1: Материалы:
Старый пильный диск
Латунный прут
Двухкомпонентная эпоксидная пластиковая пленка (необязательно, но настоятельно рекомендуется)
Основной клей
Бумажная наждачная бумага (точильный камень и / или кожаный ремень)
Шаг 2: Инструменты:
Поворотный инструмент с отрезным кругом (или ножовкой)
Настольный шлифовальный станок (и / или напильники)
Настольная пила (или любой другой инструмент для резки дерева для рукоятки ножа)
Зажимы
Бутановая горелка
Кухонная духовка
Шило (или любой острый металлический предмет для маркировки)
Карандаш / ручка
Контейнер для воды или масла достаточно большой, чтобы полностью погрузить нож
Шаг 3: Создай свой нож!
Теперь начинается самое интересное! Я использовал Google Images, чтобы проверить дизайн ножей, просмотрел уже имеющиеся у меня ножи, а затем попытался решить, что мне нужно в ноже (также не забывайте учитывать количество металла, с которым вам нужно работать). Для меня это означало маленький нож, который был бы удобен в моей руке, обеспечивал бы большую управляемость и был бы приспособлен для работы с поясной оболочкой (что может быть следующим Наставлением?). Теперь пришло время сделать эскиз лезвия и вырезать изображение, чтобы создать рисунок.
Шаг 4: Склеить, подождать и разрезать
Приклейте рисунок к лезвию (я использовал обычный клей для дерева, но подойдет любой белый клей или даже вода и мука) и подождите несколько часов, пока клей высохнет. Как только рисунок приклеен к лезвию, пора достать вращающийся инструмент и отрезной круг (или ножовку, если вы мазохист) и вырезать рисунок. Обязательно оставьте немного металла вокруг лезвия; Лучше снять немного с напильником или шлифовальной машиной позже, чем снять слишком много с помощью отрезного круга. Носите защиту для глаз и органов дыхания, не пытайтесь облизывать отрезной круг или горячий клинок, и будьте добры к маленьким животным.
Шаг 5: Отшлифовать
Это та часть, где шлифмашина сэкономит вам много времени, но напильник также будет работать. Не торопитесь, чтобы убедиться, что вы получите красивые гладкие края по всему рисунку. Обратите особое внимание на то, чтобы убедиться, что вы довольны своим рисунком, и удерживайте лезвие, чтобы увидеть, есть ли какие-либо изменения, которые вы хотите внести (я немного сдвинул пальцы, как только почувствовал нож в руке).
Шаг 6: Заточить клинок из пилы
Для этого шага я выбрал работу с базовым ручным напильником, потому что мне легче держать чистый угол рукой, чем со станком, а более плавный угол означает более острое лезвие. Зажим лезвия значительно облегчает этот процесс. Убедитесь, что ширина скоса равномерна по всему лезвию и угол не слишком крутой (я снимаю около 22 градусов). Честное предупреждение, это, вероятно, тот шаг, на котором вы, скорее всего, порежетесь на своем новом лезвии. Оттяните напильник от лезвия (не к нему), и все будет в порядке.
Шаг 7: Придание гладкости и формы
Затем я потратил немного времени на то, чтобы вручную подать внешние края (чтобы удалить любые заусенцы), скруглить поверх лезвия и использовать напильник с крысиным хвостом, чтобы добавить углубления для захвата в верхней части области ручки. Если вы не можете терпеть подачу и шлифование, этот проект, вероятно, не для вас. Если это вас не отпугнуло, переход к следующему шагу.
Шаг 8: Термообработка ножа
Убедитесь, что у вас есть емкость с водой (или маслом), достаточно большая, чтобы полностью погрузить лезвие. Я использовал стеклянную банку, наполненную водой. Зажмите лезвие за ручку и убедитесь, что рядом нет легковоспламеняющихся предметов (не вините меня, если вы подожгли себя!). Держите свой факел на лезвии, пока он не станет тускло-красным (это трудно увидеть, но вы можете сказать, что на одной из картинок). Я не беспокоился о ручке, но убедился, что весь режущий диск светится. Я не мог сфотографировать, пока делал это, но я использовал плоскогубцы, чтобы переместить лезвие от зажима к банке, помните, это ГОРЯЧО !!! Как только все лезвие станет красным, немедленно погрузите его в воду или масло и оставьте там до тех пор, пока лезвие не остынет (это займет всего несколько секунд для маленького ножа).
Шаг 9: Подготовка к упрочнению инструмента
После первой термической обработки мне потребовалось немного времени (и смазка для локтя), чтобы отполировать и заточить лезвие, прежде чем перейти к окончательной термообработке. Помните, когда я предупреждал вас о шлифовании и полировке? Ну, я сделал. Ты тот, кто все еще читает …
Шаг 10: Окончательная термообработка
Убедитесь, что духовка никому не понадобится около двух часов (время обеда и ужина не идеальны для этого шага), установите ее на 400 градусов и установите нож там. Дайте ножу «готовиться» в течение часа, затем выключите духовку и дайте ножу остыть (с закрытой духовкой) еще около часа. В этот момент нож должен быть достаточно прохладным, чтобы на него можно было дотронуться (это еще один из тех шагов «не моя вина-если-ты-сожги-себя»). Поздравляю, теперь у вас есть закаленный инструмент нож!
Шаг 11: Сделайте рукоять
Найдите немного лома, который больше, чем вы хотите, чтобы рукоятка была, и достаточно большой, чтобы сделать две части (толщиной около 1/4 дюйма). СОВЕТ: если вы используете настольную пилу, для этого вида мелкой работы чрезвычайно полезна пластина с нулевым зазором. Вы можете увидеть ту, которую я сделал на картинке выше, и я не могу рекомендовать делать это достаточно.
Шаг 12: Поцарапайте ВСЕ и приготовьте зажимы!
Чтобы обеспечить достаточное сцепление эпоксидной смолы, чтобы убедиться, что у вас нет свободной ручки, обработайте металл и дерево везде, где они соприкасаются. Я использую маленькое шило и перекрестный образец штриховки. Возможно, вам будет хорошо, если вы будете использовать гвоздь и рисовать пейзажи, но это полностью ваше дело, просто дайте эпоксидной смоле достаточно поверхности, чтобы ее можно было держиваться. После этого подготовьте зажим (ы), накрыв их полиэтиленовой пленкой; пластик не прилипает к эпоксидной смоле и сохраняет ваши зажимы в чистоте (эти присоски могут быть дорогими и работать не так хорошо, если их склеить!).
Шаг 13: Эпоксидная смола – склеиваем все вместе
Эпоксидная смола, состоящая из двух частей, – замечательный материал, и мы могли бы обсудить преимущества различного времени схватывания, но, используя то, что вы хотите, я буду придерживаться (ха!) 5-минутной ясности, потому что это то, что мне нравится, и это дает мне достаточно времени, чтобы покрыть все и настроить. Если вам нужно больше времени, возьмите больше, но используйте более длительную настройку эпоксидной смолы. Перчатки рекомендуются; по крайней мере избегайте соприкасаться с частями вашего тела, которые вам не нужны, и постоянно смывайте лишний клей, как только сможете. Теперь прикрепите части рукоятки к лезвию и уходите, пока эпоксидная смола не затвердеет. Теперь, если вы не застряли друг с другом в таких ситуациях, которые требуют неотложной медицинской помощи, пришло время удалить лишний материал ручки!
Шаг 14: Отрежьте лишний материал ручки
Мне нравится использовать ленточную пилу для этой части, но вы можете использовать любой тип пилы или даже вырезать или подать излишки (если вы хотите закончить этот проект на следующей неделе). Будучи осторожным, я чувствую разницу между резкой дерева и трением о металл лезвия, так что это то, что мне подходит. Идите медленно и, если сомневаетесь, оставьте больше материала (его гораздо легче удалить, чем добавить!) И посмотрите, как он себя чувствует в руке, прежде чем двигаться дальше. Все еще есть все пальцы рук и ног? Хорошо! Пришло время больше шлифования!
Шаг 15: Песок и Форма
Эта часть довольно понятна, отшлифуйте ручку так, чтобы вам было хорошо в руке. Как и при любом шлифовании, начните с более мелкого (более грубого) песка и продвигайтесь вниз. Чем больше вы шлифуете, тем более гладкой будет ручка. Время от времени останавливайтесь, чтобы увидеть, как вы чувствуете себя в руке, и отрегулируйте, как считаете нужным. Если вам нужно больше объяснений по шлифованию … возможно, есть инструкция на этот счет; Я думаю, что сделал свою часть, и я готов добавить булавки.
Шаг 16: Просверлите отверстия и сделайте булавки
В любом случае, убедитесь, что ваше сверло такого же размера, как ваш латунный стержень, и работайте МЕДЛЕННО. Вы почувствуете себя по-настоящему глупо, если попытаетесь пойти слишком быстро, сломаете ручку и начнете все сначала. Не делай этого; иди медленно. Разрежьте латунный прут на две части, немного длиннее, чем нужно, чтобы очистить ручку, поверните их на место и затем забейте их, чтобы сгладить концы. Не волнуйтесь, если они все еще немного торчат, это то, для чего шлифование, и это заставит булавки чувствовать себя как часть ручки. В любом случае, отшлифуйте все это еще немного и затем решите, как закончить ручку.
Шаг 17: Фото готового нож из пилы по металлу!
После некоторого финишного шлифования и заточки (я использовал камень и кожаный ремешок) у вас есть готовый нож! Я надеюсь, что вам понравилось это маленькое путешествие, вы закончили свое невредимым и получили нож, которым вы можете гордиться. Это была моя вторая попытка, поэтому, если у вас есть какие-либо предложения, вы нашли что-то смешное, что я упустил из виду, или просто хотите поделиться тем, чем вы в конечном итоге воспользовались, я хотел бы услышать об этом.
Шаг 18: Бонус: первая попытка!
Просто для забавы, и с тех пор, как я упомянул, что этот «Учебник» был моей второй попыткой. Я думал, что поделюсь результатами моей первой попытки сделать нож из пильного диска. Этот был немного более эргономичным, но я не уверен, как я сделаю оболочку для него, и я не тратил столько времени, чтобы лезвие выглядело красиво. Во всяком случае, это так.
Источник
Отличный поучительный урок! Я просто хотел сказать, что вы никогда не должны применять для закалки воду, так как это приведет к переломам и трещинам в лезвии. Моторное масло лучше всего подходит для закалки.