Конструктор звуковых колонок из Китая

Можно сэкономить деньги и обзавестись мощными звуковыми колонками, если не приобретать их готовыми, а собрать из конструктора. Такой девайс DIY Mini Amplifier Speaker Kit можно купить по ссылке в китайском интернет-магазине. К примеру, один из отзывов на эти колонки на самом сайте интернет-магазина: «Комплект легко собрать и готовые колонки имеют замечательный звук с ясностью и объемом.  Светодиодные индикаторы плюс. Они мои любимые компьютерные колонки…» (переведено с английского).

Вы смотрите канал Паяльник TV. И сегодня у нас обзор достаточно интересной продукции наших китайских собратьев. Сейчас мы проведём распаковочку небольшую. Такой вот синенький пакетик. Всё пришло достаточно хорошо упакованным. Здесь блок из оргстекла, это корпус; детали; два динамика, 4 Ом, 3 Вт.

Рассмотрим комплектацию данного пакета.

В данном пакете у нас инструкция по сборке и настройке. И, собственно, схема. Две печатные платы, должно быть. Соответственно, для левого и правого канала, то есть, для левой и правой колонки. Набор всевозможных креплений болтиков, шурупчиков, и прочего. Кабель для соединения динамиков. Кабель питания. kolonki_kitayИ ещё один кабеля для динамиков, для колонок. Для подключения два проводка, и сами колонки. Джек 3, 5, светодиоды, резисторные сборки в пакете, и тут дублируется. Причём здесь есть мелкие микросхемки. Всё базируется именно на них. Сейчас я точно скажу, что это за микросхемка. Это у нас 8002А. Их должно быть две штуки. Вот, в принципе, и вся комплектация.

Сборка.

Данный набор построен на основе микросхемы 8002А. Это у нас микросхема, корпус SOP8, здесь я немножко выделил. Получается, что у неё при 5 В 10% искажениях на 4 Ом — 2 Вт, и при 1% искажениях на 8 Ом — 1, 5 Вт. Используется, как написано, в низковольтных аудиосистемах, такие, как карманные бумбоксики, небольшие. Если посмотреть на спецификацию…




На четвёртой странице DataSheet у нас указано, что то, что идёт дальше, — это для напряжения 5 В. Перелистывая на пятую страницу DataSheet, мы видим, что выходная мощность при искажениях менее 1% на частоте 1 кГц на 8 Ом нагрузку составляет 1, 5 Вт. Также при искажениях менее 10% на 1 кГц и нагрузку 4 Ом она составляет 2 Вт. У нас в комплекте идут 4 Ом динамик, поэтому можно додумать, что 2 Вт должно быть. Также есть ещё спецификация по 3 В. Выходная мощность у него при искажениях меньше 1% на 1 кГц, здесь показано на 8 Ом, 350 мВт, то есть, меньше, чем полватта. Это при питании от 3 В. Это основная микросхема в данном комплекте. Но есть ещё одна микросхема, которая позволяет нам видеть уровень аудиосигнала. Это у нас K2284. Это пятиточечный двойной драйвер, как написано, 5-dot dual led level meter driver. Здесь расписано, блок диаграмм. Здесь у нас содержится 5 компараторов и 1 усилитель. Напряжение для питания 16 В. Но на седьмую ногу, пин 7, 6 В выдаётся.

Если заглянуть на вторую страницу DataSheet, у нас здесь указано, что минимальное напряжение 3, 5 В, среднее 6, и максимальное только 16 В. То есть, 5 В питания нашего комплекта – оно будет как раз таки входить между минимальной и средней. И здесь уровни компаратора, то есть, первый зажигается от -11, 5 до -8, 5 дБ, второй от -6 до -4, третий зажигается при 0 дБ. 4-й – от 2, 5 до 3, 5, и уже пятый – от 5 до 7 дБ. То есть, в зависимости от уровня сигнала у нас будет зажигаться поочерёдно светодиоды. И на последней странице DataSheet, что мне удалось найти, здесь есть также информация для расчёта резистора для светодиодов. То есть, здесь прописано, что он 10 до 16 В использовать резистор 100 Ом, от 8 до 14 68 Ом, от 6, 5 до 12 – 47 Ом. Но у нас в той схеме, что идёт вместе с набором, здесь по схеме если смотреть, у нас здесь резистор R3, который изображён здесь на схеме, и он у нас именно 300 Ом. То есть, не 47, как в DataSheet, а 300. Возможно, это что-то и покажет.

В принципе, объяснение того, что используется здесь, мы прошли. Теперь можно перейти к самой сборке. Так как у нас микросхема находится в корпусе SOP8, её паять мы будем аккуратненько. Здесь главное – не закоротить ножки. Она очень маленькая. И ещё хотелось бы добавить, что так как эти две печатные платы абсолютно идентичны, процесс пойки показан будет одной. И если смотреть, то у нас здесь идёт пакет со всевозможными элементами. Джек 3, 5. Но джек мне не очень понравился, потому что он частично ржавый. Вот вам и китайская комплектация. Его мы отложим в сторону, и возьмём излюбленную нами третью руку. Но перед тем, как паять эту мелкую микросхему, я бы в стандартном варианте добавил любимого флюса, который вроде и не совсем флюс… ЛТИ-120. И так как микросхема у нас, скажем так, достаточно маленькая… Здесь нужно сказать, что установка идёт… На камеру не очень удобно показывать, микросхемка очень мелкая. Здесь есть ключ, по которому устанавливается… Здесь даже подписано, что цифра 1 – это сюда, и паяльная маска, получается… Здесь вот выемка небольшая. То есть, у нас всё должно идти строго по ключу. И это нужно делать крайне аккуратно, чтобы у нас ничего никуда не сместилось. … Эта, так сказать, микросхемка, K2284, у нас устанавливается… По идее, здесь указано первый, но так как у нас здесь нет точки, то мы смотрим по срезу. Здесь на ней есть срез, этот срез должен идти к верху, то есть, он идёт к светодиодам этим срезом, то есть, надписью вверх. Но так как паяем схему стандартную, без излишеств, то я начну, наверное, с резисторов. И здесь, конечно важно смотреть, потому что здесь есть подписанные резисторы, частично неподписанные. И я их, честно признаться, не промерял с самого начала. И плюс к тому, у нас не указаны номиналы на схеме. У нас здесь указан только R2, R1, R4, R3, то есть, не указаны именно номиналы. Но у нас есть схема, и по ней можно это делать. 10 кОм – это у нас R2, R4. Всего у нас здесь 4 резистора, но в комплекте их 7, и они частично россыпью. Я, скорее всего, сейчас возьму мультиметр и промеряю их все, потому что не хочется из-за небольшой оплошности впаять не тот резистор. Это будет крайне неудачно. R2 и R4 у нас по 10 кОм. Как я понимаю, здесь у нас с запасом этих резисторов. Так, R2, R4 у нас установлены. Осталось нам установить R1 и R3. R1 у нас должен быть 24 кОм, их тут тоже с запасом. Их тут два. И получается, должен быть ещё 300 Ом. Это, скорее всего, те, что идут без чего-либо. Да, это они. То есть, получается, у нас всех с запасом на один. Итак, R3 у нас 300 Ом. И нужно установить ещё R1, который у нас 24 кОм. Подстроечные резисторы, которые здесь также отмечены… То есть, здесь должен быть Rп1 50 кОм, с маркировкой 503. Сейчас мы его установим аккуратненько. Готово. И Rп2 10 кОм, с маркировкой 103. Его так же аккуратно устанавливаем. Давайте их припаяем, чтобы они у нас в саамы ненужный момент не вылетели. Итак, я установил конденсаторы 1 мкФ, это С3, С5 и С4. Вот, в принципе, и всё. Плата у нас готова. Осталось припаять провода питания, провода к динамикам, и входные провода. Но это всё мелочи. В принципе, плата готова. Как видим, немного наклоняем светодиоды, чтобы они светили немножко под углом. Такая, в принципе, самая простейшая пайка. Я допаял вторую плату. Она выглядит абсолютно так же, как и первая. Припаял провода сюда, к динамику, потом припаял USB кабель. Он, единственное что, был в комплекте, с другой стороны такой вот штекер. Не знаю, зачем. Мне его пришлось обрезать. И припаял также джек 3, 5, идущий в комплекте, через провод. Причём провод здесь специфический, потому что присутствовали два провода соединительных, но то, что должен идти к джеку 3, 5, — он трёхжильный. Также в комплекте идёт четырёхжильный, где 4 жилы красная, жёлтая, зелёная и чёрная. Видать, под USB сделано, но питание для второго динамика – оно идёт по одному кабелю, то есть, допустим, красный и чёрный – это у нас будет питание, и жёлтый и зелёный – это у нас звук. Также здесь предусмотрено, что если смотреть на плату в таком положении, то левый – это плюс, правый – это минус сигнала, а центральный никуда не идёт. Здесь, на первой плате, которая идёт у меня ведущей, у меня средний вывод – такой переходной вариант, сюда сразу можно напаиваться. Что ж, я думая, давайте это сделаем. Сначала припаяем провода к ведомой плате. Это сейчас в сторону отложим. И вот ведомая плата, запаяем на неё кабель. Здесь изоляция снимается достаточно легко, обычный ноготь. Красный – это у нас будет плюс, чёрный – минус. Смотрим красный – тот, что идёт от USB. И там идёт ещё белый, но у нас здесь чёрный. Также смотрим, чтобы ничего не выпало. И теперь смотрим у нас плюс жёлтенький, минус – зелёненький. То есть, нам надо сделать… В принципе, всё. Я аккуратненько допаял, потому что у меня полезли коротыши по сигнальным линиям. И теперь остаётся собрать только корпус. А тут на корпус получается две боковых… Так, это задняя одна… И одна для динамика. И вот комплект на каждую из колонок. И для них комплекты болтиков. Я тут немножко подскрутил, чтобы было удобнее. Аккуратненько выкладываем. Тут есть запасные болтики. Я даже не знаю… Как-то нужно это аккуратнее делать, потому что мы это всё… Как-то так. Но это для начала надо отклеивать. Отклеивать нужно аккуратно, аккуратно поддеваем с этой стороны. Отклеиваем. У меня оно пошло по кругу. С одной стороны и, соответственно, с другой стороны. Очень неудобно. И вот такая красота у нас получается. У нас прозрачная стенка, скажем так. И у нас идёт всё вот так. Нам нужны здесь винты с болтами. Тоже нужно всё делать аккуратно, чтобы не потерять какой-нибудь из них. И самое сложное здесь будет – это не заляпать внутреннюю часть руками, что будет очень и очень печально. Процесс сборки, думаю. Понятен откручиваем болтик, закидываем его в отверстие. И закручивать будем с другой стороны. Так крепится передняя часть динамика. Задняя часть крепится немножко по-другому. Здесь этот болтик будет снаружи, этот будет так называемой прокладкой между, между платой и этим стеклом. И будет плата фиксироваться шайбочкой. Я думаю, что всё это аккуратненько немножко подсоберу-подкручу, потому что на камеру это неудобно. И вернусь. Немного больше это времени заняло, чем я думал, сборка корпуса. Но всё-таки я его аккуратненько собрал. Единственная проблема здесь произошло, что здесь всё в порядке с микросхемой K2284, а здесь уже что-то не в порядке, потому что при включении горит жёлтый и зелёный светодиод. Сейчас скажу точно… Желтый – второй и четвёртый выходы. На работе динамиков это не сказалось. Единственное, что здесь показывает скачки аудиосигнала, а здесь постоянно жёлтый и зелёный. Вот такая проблема. Я проверил, там ничего нигде не закорочено, но проблему найти так и не смог. Скорее всего, именно сама микрушка. И по замерам. У меня получилось… Я замерял только один, они, по идее, идентичны. Заявлено было 2 Вт, но у меня тут из расчётов получилось, что выходная мощность 1, 05125 Вт. Примерно 1 Вт на канал. Но потребляемая энергия при этом 1, 5 Вт. То есть, при 5, 2 В и потреблению примерно 310 мА, то есть, до тысячных я не смог определить, потребляемая мощность 1, 5562 Вт потребляемая. КПД у него на 4 Ом нагрузку получился 67, 55%. То есть, от заявленных 2 Вт на канал отличается в 2 раза. Все измерения проводились на синусоиде 1 кГц, и, как говорится, от заявленных отошло в два раза. Единственное, что меня немного смутило, это потребление одной при максимальной громкости составило 310 мА. Хотя подключается он по USB 2.0, а в USB 2.0 у нас 500 мА всего. То есть, два примерно будут потреблять где-то 600. Но в USB 500. Если подключить, конечно, в USB 3.0, будет больше. Там 900 мА.

Тест колонок.

Давайте послушаем. … И для сравнения, звук динамиков ноутбука. Не изменяя, я просто вытащил штекер. Подключаю обратно. Звучание у них, в принципе, неплохое для 1 Вт на канал. Без короба… Конечно, ч прозрачным корпусом намучился, чтобы с внутренней стороны отпечатков не было. Наружные – они будут оставаться по-любому. Я тут уже заляпал. Без корпуса звучали они, мягко сказать, ужасно. Но в корпусе звучат уже получше. Как переносные использовать их сложновато, так как питание нужно по USB подавать, и кубики с собой в руках не потаскаешь. Если их к ноутбуку подключать… Я лучше буду пользоваться ноутбучными. Мне они удобнее. Но, в принципе, динамички неплохие. Конечно, если бы были подешевле… Но КИТ-набор, собираем руками, здесь весь смысл в этом, чтобы собрать самому, чтобы было интересно. Если кому понравится разрабатывать моторику рук, потому что не раз бывало, что эти болтики, они здесь нигде не закрепляются, они идут как стяжка, стягивают; они несколько раз с этой стороны проваливались внутрь, цеплялись к динамику, и приходилось постоянно доставать.

Заключение.

Что я могу сказать насчёт этого набора? Да, набор неплохой. Да, звучит неплохо. Но я бы, если бы мне понадобились именно колоночки к ноутбуку, я бы, скорее, купил что-нибудь из китайского рублей за 400. Если не сильно придираться к качеству звучания. На этом сегодня всё. Спасибо, что потратили своё время, просматривая данное видео. Подписывайтесь на канал Паяльник TV, если вы этого ещё, конечно, не сделали.




Еще статьи по теме "Электронная техника":
Оставьте комментарий к этой записи

* Текст комментария
* Обязательные для заполнения поля