Можно сэкономить деньги и обзавестись мощными звуковыми колонками, если не приобретать их готовыми, а собрать из конструктора. Такой девайс DIY Mini Amplifier Speaker Kit можно купить по ссылке в китайском интернет-магазине. К примеру, один из отзывов на эти колонки на самом сайте интернет-магазина: “Комплект легко собрать и готовые колонки имеют замечательный звук с ясностью и объемом. Светодиодные индикаторы плюс. Они мои любимые компьютерные колонки…” (переведено с английского).
Вы смотрите канал Паяльник TV. И сегодня у нас обзор достаточно интересной продукции наших китайских собратьев. Сейчас мы проведём распаковку небольшую. Такой вот синенький пакетик. Всё пришло достаточно хорошо упакованным. Здесь блок из оргстекла, это корпус; детали; два динамика, 4 Ом, 3 Вт.
Рассмотрим комплектацию данного пакета.
В данном пакете у нас инструкция по сборке и настройке. И, собственно, схема. Две печатные платы, должно быть. Соответственно, для левого и правого канала, то есть, для левой и правой колонки. Набор всевозможных креплений болтиков, шурупчиков, и прочего. Кабель для соединения динамиков. Кабель питания.
И ещё один кабеля для динамиков, для колонок. Для подключения два проводка, и сами колонки. Джек 3, 5, светодиоды, резисторные сборки в пакете, и тут дублируется. Причём здесь есть мелкие микросхемки. Всё базируется именно на них. Сейчас я точно скажу, что это за микросхемка. Это у нас 8002А. Их должно быть две штуки. Вот, в принципе, и вся комплектация.
Сборка.
Данный набор построен на основе микросхемы 8002А. Это у нас микросхема, корпус SOP8, здесь я немножко выделил. Получается, что у неё при 5 В 10% искажениях на 4 Ом – 2 Вт, и при 1% искажениях на 8 Ом – 1, 5 Вт. Используется, как написано, в низковольтных аудиосистемах, такие, как карманные бумбоксики, небольшие. Если посмотреть на спецификацию…
На четвёртой странице DataSheet у нас указано, что то, что идёт дальше, – это для напряжения 5 В. Перелистывая на пятую страницу DataSheet, мы видим, что выходная мощность при искажениях менее 1% на частоте 1 кГц на 8 Ом нагрузку составляет 1, 5 Вт. Также при искажениях менее 10% на 1 кГц и нагрузку 4 Ом она составляет 2 Вт. У нас в комплекте идут 4 Ом динамик, поэтому можно додумать, что 2 Вт должно быть. Также есть ещё спецификация по 3 В. Выходная мощность у него при искажениях меньше 1% на 1 кГц, здесь показано на 8 Ом, 350 мВт, то есть, меньше, чем полватта. Это при питании от 3 В. Это основная микросхема в данном комплекте. Но есть ещё одна микросхема, которая позволяет нам видеть уровень аудиосигнала. Это у нас K2284. Это пятиточечный двойной драйвер, как написано, 5-dot dual led level meter driver. Здесь расписано, блок диаграмм. Здесь у нас содержится 5 компараторов и 1 усилитель. Напряжение для питания 16 В. Но на седьмую ногу, пин 7, 6 В выдаётся.
Если заглянуть на вторую страницу DataSheet, у нас здесь указано, что минимальное напряжение 3, 5 В, среднее 6, и максимальное только 16 В. То есть, 5 В питания нашего комплекта – оно будет как раз таки входить между минимальной и средней. И здесь уровни компаратора, то есть, первый зажигается от -11, 5 до -8, 5 дБ, второй от -6 до -4, третий зажигается при 0 дБ. 4-й – от 2, 5 до 3, 5, и уже пятый – от 5 до 7 дБ. То есть, в зависимости от уровня сигнала у нас будет зажигаться поочерёдно светодиоды. И на последней странице DataSheet, что мне удалось найти, здесь есть также информация для расчёта резистора для светодиодов. То есть, здесь прописано, что он 10 до 16 В использовать резистор 100 Ом, от 8 до 14 68 Ом, от 6, 5 до 12 – 47 Ом. Но у нас в той схеме, что идёт вместе с набором, здесь по схеме если смотреть, у нас здесь резистор R3, который изображён здесь на схеме, и он у нас именно 300 Ом. То есть, не 47, как в DataSheet, а 300. Возможно, это что-то и покажет.
В принципе, объяснение того, что используется здесь, мы прошли. Теперь можно перейти к самой сборке. Так как у нас микросхема находится в корпусе SOP8, её паять мы будем аккуратненько. Здесь главное – не закоротить ножки. Она очень маленькая. И ещё хотелось бы добавить, что так как эти две печатные платы абсолютно идентичны, процесс пойки показан будет одной. И если смотреть, то у нас здесь идёт пакет со всевозможными элементами. Джек 3, 5. Но джек мне не очень понравился, потому что он частично ржавый. Вот вам и китайская комплектация. Его мы отложим в сторону, и возьмём излюбленную нами третью руку. Но перед тем, как паять эту мелкую микросхему, я бы в стандартном варианте добавил любимого флюса, который вроде и не совсем флюс… ЛТИ-120. И так как микросхема у нас, скажем так, достаточно маленькая… Здесь нужно сказать, что установка идёт… На камеру не очень удобно показывать, микросхемка очень мелкая. Здесь есть ключ, по которому устанавливается… Здесь даже подписано, что цифра 1 – это сюда, и паяльная маска, получается… Здесь вот выемка небольшая. То есть, у нас всё должно идти строго по ключу. И это нужно делать крайне аккуратно, чтобы у нас ничего никуда не сместилось. … Эта, так сказать, микросхемка, K2284, у нас устанавливается… По идее, здесь указано первый, но так как у нас здесь нет точки, то мы смотрим по срезу. Здесь на ней есть срез, этот срез должен идти к верху, то есть, он идёт к светодиодам этим срезом, то есть, надписью вверх. Но так как паяем схему стандартную, без излишеств, то я начну, наверное, с резисторов. И здесь, конечно важно смотреть, потому что здесь есть подписанные резисторы, частично неподписанные. И я их, честно признаться, не промерял с самого начала. И плюс к тому, у нас не указаны номиналы на схеме. У нас здесь указан только R2, R1, R4, R3, то есть, не указаны именно номиналы. Но у нас есть схема, и по ней можно это делать. 10 кОм – это у нас R2, R4. Всего у нас здесь 4 резистора, но в комплекте их 7, и они частично россыпью. Я, скорее всего, сейчас возьму мультиметр и промеряю их все, потому что не хочется из-за небольшой оплошности впаять не тот резистор. Это будет крайне неудачно. R2 и R4 у нас по 10 кОм. Как я понимаю, здесь у нас с запасом этих резисторов. Так, R2, R4 у нас установлены. Осталось нам установить R1 и R3. R1 у нас должен быть 24 кОм, их тут тоже с запасом. Их тут два. И получается, должен быть ещё 300 Ом. Это, скорее всего, те, что идут без чего-либо. Да, это они. То есть, получается, у нас всех с запасом на один. Итак, R3 у нас 300 Ом. И нужно установить ещё R1, который у нас 24 кОм. Подстроечные резисторы, которые здесь также отмечены… То есть, здесь должен быть Rп1 50 кОм, с маркировкой 503. Сейчас мы его установим аккуратненько. Готово. И Rп2 10 кОм, с маркировкой 103. Его так же аккуратно устанавливаем. Давайте их припаяем, чтобы они у нас в саамы ненужный момент не вылетели. Итак, я установил конденсаторы 1 мкФ, это С3, С5 и С4. Вот, в принципе, и всё. Плата у нас готова. Осталось припаять провода питания, провода к динамикам, и входные провода. Но это всё мелочи. В принципе, плата готова. Как видим, немного наклоняем светодиоды, чтобы они светили немножко под углом. Такая, в принципе, самая простейшая пайка. Я допаял вторую плату. Она выглядит абсолютно так же, как и первая. Припаял провода сюда, к динамику, потом припаял USB кабель. Он, единственное что, был в комплекте, с другой стороны такой вот штекер. Не знаю, зачем. Мне его пришлось обрезать. И припаял также джек 3, 5, идущий в комплекте, через провод. Причём провод здесь специфический, потому что присутствовали два провода соединительных, но то, что должен идти к джеку 3, 5, – он трёхжильный. Также в комплекте идёт четырёхжильный, где 4 жилы красная, жёлтая, зелёная и чёрная. Видать, под USB сделано, но питание для второго динамика – оно идёт по одному кабелю, то есть, допустим, красный и чёрный – это у нас будет питание, и жёлтый и зелёный – это у нас звук. Также здесь предусмотрено, что если смотреть на плату в таком положении, то левый – это плюс, правый – это минус сигнала, а центральный никуда не идёт. Здесь, на первой плате, которая идёт у меня ведущей, у меня средний вывод – такой переходной вариант, сюда сразу можно напаиваться. Что ж, я думая, давайте это сделаем. Сначала припаяем провода к ведомой плате. Это сейчас в сторону отложим. И вот ведомая плата, запаяем на неё кабель. Здесь изоляция снимается достаточно легко, обычный ноготь. Красный – это у нас будет плюс, чёрный – минус. Смотрим красный – тот, что идёт от USB. И там идёт ещё белый, но у нас здесь чёрный. Также смотрим, чтобы ничего не выпало. И теперь смотрим у нас плюс жёлтенький, минус – зелёненький. То есть, нам надо сделать… В принципе, всё.
Я аккуратненько допаял, потому что у меня полезли коротыши по сигнальным линиям. И теперь остаётся собрать только корпус. А тут на корпус получается две боковых… Так, это задняя одна… И одна для динамика. И вот комплект на каждую из колонок. И для них комплекты болтиков. Я тут немножко подскрутил, чтобы было удобнее. Аккуратненько выкладываем. Тут есть запасные болтики. Я даже не знаю… Как-то нужно это аккуратнее делать, потому что мы это всё… Как-то так. Но это для начала надо отклеивать. Отклеивать нужно аккуратно, аккуратно поддеваем с этой стороны. Отклеиваем. У меня оно пошло по кругу. С одной стороны и, соответственно, с другой стороны. Очень неудобно. И вот такая красота у нас получается. У нас прозрачная стенка, скажем так. И у нас идёт всё вот так. Нам нужны здесь винты с болтами. Тоже нужно всё делать аккуратно, чтобы не потерять какой-нибудь из них. И самое сложное здесь будет – это не заляпать внутреннюю часть руками, что будет очень и очень печально. Процесс сборки, думаю. Понятен откручиваем болтик, закидываем его в отверстие. И закручивать будем с другой стороны. Так крепится передняя часть динамика. Задняя часть крепится немножко по-другому. Здесь этот болтик будет снаружи, этот будет так называемой прокладкой между, между платой и этим стеклом. И будет плата фиксироваться шайбой. Я думаю, что всё это аккуратненько немножко соберу-подкручу, потому что на камеру это неудобно. И вернусь. Немного больше это времени заняло, чем я думал, сборка корпуса. Но всё-таки я его аккуратненько собрал. Единственная проблема здесь произошло, что здесь всё в порядке с микросхемой K2284, а здесь уже что-то не в порядке, потому что при включении горит жёлтый и зелёный светодиод. Сейчас скажу точно… Желтый – второй и четвёртый выходы. На работе динамиков это не сказалось. Единственное, что здесь показывает скачки аудиосигнала, а здесь постоянно жёлтый и зелёный. Вот такая проблема. Я проверил, там ничего нигде не закорочено, но проблему найти так и не смог. Скорее всего, именно сама микрушка. И по замерам. У меня получилось… Я замерял только один, они, по идее, идентичны. Заявлено было 2 Вт, но у меня тут из расчётов получилось, что выходная мощность 1, 05125 Вт. Примерно 1 Вт на канал. Но потребляемая энергия при этом 1, 5 Вт. То есть, при 5, 2 В и потреблению примерно 310 мА, то есть, до тысячных я не смог определить, потребляемая мощность 1, 5562 Вт потребляемая. КПД у него на 4 Ом нагрузку получился 67, 55%. То есть, от заявленных 2 Вт на канал отличается в 2 раза. Все измерения проводились на синусоиде 1 кГц, и, как говорится, от заявленных отошло в два раза. Единственное, что меня немного смутило, это потребление одной при максимальной громкости составило 310 мА. Хотя подключается он по USB 2.0, а в USB 2.0 у нас 500 мА всего. То есть, два примерно будут потреблять где-то 600. Но в USB 500. Если подключить, конечно, в USB 3.0, будет больше. Там 900 мА.
Тест колонок.
Давайте послушаем. … И для сравнения, звук динамиков ноутбука. Не изменяя, я просто вытащил штекер. Подключаю обратно. Звучание у них, в принципе, неплохое для 1 Вт на канал. Без короба… Конечно, ч прозрачным корпусом намучился, чтобы с внутренней стороны отпечатков не было. Наружные – они будут оставаться по-любому. Я тут уже заляпал. Без корпуса звучали они, мягко сказать, ужасно. Но в корпусе звучат уже получше. Как переносные использовать их сложновато, так как питание нужно по USB подавать, и кубики с собой в руках не потаскаешь. Если их к ноутбуку подключать… Я лучше буду пользоваться ноутбучными. Мне они удобнее. Но, в принципе, динамички неплохие. Конечно, если бы были подешевле… Но КИТ-набор, собираем руками, здесь весь смысл в этом, чтобы собрать самому, чтобы было интересно. Если кому понравится разрабатывать моторику рук, потому что не раз бывало, что эти болтики, они здесь нигде не закрепляются, они идут как стяжка, стягивают; они несколько раз с этой стороны проваливались внутрь, цеплялись к динамику, и приходилось постоянно доставать.
Заключение.
Что я могу сказать насчёт этого набора? Да, набор неплохой. Да, звучит неплохо. Но я бы, если бы мне понадобились именно колоночки к ноутбуку, я бы, скорее, купил что-нибудь из китайского рублей за 400. Если не сильно придираться к качеству звучания. На этом сегодня всё. Спасибо, что потратили своё время, просматривая данное видео. Подписывайтесь на канал Паяльник TV, если вы этого ещё, конечно, не сделали.